Das Märchen Frau Holle wurde nicht nur in Nordhessen niedergeschrieben, es hat auch seinen gesicherten Ursprung hier. Die Brüder Grimm haben ihre Version des Märchens nachweislich aus der Region des Meißners, wie Tagebucheinträge belegen. Der erloschene Vulkan Hoher Meißner (753 m) ist der höchste Berg Nordhessens und gilt als Wohnsitz der Frau Holle. An diese uralte Tradition knüpft die Region heute wieder ganz bewusst an. Sie nennt sich mittlerweile offiziell „Geo-Naturpark Frau-Holle-Land“.

ÜBER FRAU HOLLE

der  hohe meissner

Für mich ist es seit Jahren eine der magischsten Regionen zum Fotografieren - besonders im Winter oder bei Nebel. Der Meißner ist ein Gebirge voller Geschichten, Sagen und Märchen!

Fünf meiner Lieblingsorte der Region möchte ich Euch hier vorstellen - jeder mit einem ganz eigenen Charakter.

Abterode, Kammerbacher Höhle, Hess. Lichtenau, Boyneburg und die Ruine Brandenfels

abterode

Abterode ist eigentlich das Herz der Gemeinde Meißner und liegt direkt am Fuß des Berges. Für mich ist es der perfekte Ausgangspunkt. Düster und nebelverhangen morgens um 6 Uhr - die ersten Kinder gehen zur Schule und der frühe Berufsverkehr ist schon unterwegs. Sonst herrscht eine geheimnisvolle Stille und Ruhe über dem geschichtsträchtigen Ort.

Was mich hier total geflasht hat, ist die Totenkirche. Genau so etwas liebe ich als Fotograf von mystischen Orten.

Ich war extra morgens hier, als es noch neblig war. Leider war der Nebel nicht ganz so stark wie gemeldet - aber die Stimmung war trotzdem unglaublich. Überall alte Grabsteine aus dem 17. bis 19. Jahrhundert, windschief, mit Moos bewachsen, Efeu klettert an den Bäumen hoch. Wenn das frühe Licht durch die Blätter fällt, wirkt der ganze Ort wie aus einer anderen Zeit.

Bis heute ist die Ruine ein besonderer Ort. Und das nicht nur historisch und theologisch. Im hinteren Teil wächst ein Baum, dessen Blätter im Sommer wie ein Dach der Natur über den schweren Mauern liegen. Ein Szenario zwischen Zivilisation und Natur, das zum Staunen einlädt. Der Premiumwanderweg P23 führt sogar mitten durch ihren Chorraum.

Eines meiner Lieblingsbilder: Der Blick über den kleinen Weg mit den Trittsteinen hinauf zur Ruine, im Vordergrund das alte Steinkreuz. Im Morgennebel vor den ersten Sonnenstrahlen sieht man erst, wie magisch dieser Ort wirklich ist.

Wegen ihrer Bauform - die schmalen Schlitze, die dicken Mauern - vermutet man, dass die Totenkirche ursprünglich als Wehrkirche im 14. Jahrhundert gebaut wurde. Ein Ort, an dem sich die Leute bei Gefahr verschanzen konnten.

Eine der wenigen gesicherten Jahreszahlen ist 1523. Sie ist über einem der großen Fenster in Stein gemeißelt.

Spätestens um 1800 wurde sie dann nur noch als Friedhofskirche genutzt - daher der Name Totenkirche, den heute jeder kennt.

Laut einem alten Zeitungsartikel von 1975 fehlte der Altar übrigens schon 1801, obwohl damals noch Gottesdienste darin stattfanden. Was heute wie ein Altar aussieht, ist in Wirklichkeit eine alte Grabplatte.

Die Rote Ruhr ist übrigens der alte Name für die Bakterienruhr (Shigellose) - und im weiteren Sinne für alle schweren Durchfall-Seuchen mit blutigem Stuhl.

- Warum "rot": Weil der Stuhl durch schwere Darmentzündungen blutig-rot verfärbt ist

- Übertragung: Über verschmutztes Wasser, Lebensmittel, mangelnde Hygiene - gerade in engen Dörfern wie Abterode früher ein riesiges Problem

Im Mittelalter und bis ins 19. Jahrhundert war die Rote Ruhr eine der gefürchtetsten Seuchen überhaupt. Man hatte kein sauberes Trinkwasser, keine Kanalisation, keine Antibiotika. Ganze Dörfer wurden ausgelöscht. Deshalb taucht sie in so vielen Sagen auf - wenn in kurzer Zeit 20, 30 Leute starben, musste es ja fast ein Fluch sein

Das sind keine Deko-Gartenzwerge, sondern die Meißner-Wichtel – und die haben bei Abterode eine richtig alte Geschichte: Die ganze Gegend um Abterode gehört zum Geo-Naturpark Frau-Holle-Land. Nach altem Volksglauben wohnt Frau Holle im Hohen Meißner und unten im Berg, in den Felsspalten und Löchern, wohnen ihre Helfer – die Wichtel.
Nicht weit von der Totenkirche entfernt, liegen übrigens die Wichtellöcher – zwei kleine Höhlen im Fels. Der Sage nach sind das die Eingänge zu den Stollen der Wichtel.

Wenige Schritte hinter der Totenkirche beginnt der Wanderweg P23 ins Höllental und dort steht er: der Abteröder Bär. Früher Todstein genannt, ein 3-4 Meter hoher Dolomit-Fels, der aussieht wie ein aufrecht stehender Bär. Hier soll einst eine Kultstätte von Frau Holle gewesen sein. Die Sage sagt, sie hat den Stein selbst vom Meißner hergetragen. Wenn man ihn dreimal umrundet, so erzählte man sich, verliert man den Kopf - also lieber nur einmal drumherum gehen und fotografieren.

Den Bären habe ich auch in der starken Polarlichtnacht im Januar 2026 besucht. Lange habe ich gebraucht für das perfekte Foto. Ja - ich habe den Bären mindestens dreimal umrundet bis alles passte... Moment mal 😵‍💫

kammerbacher höhle und nixenteich

Nahe Bad Sooden-Allendorf zwischen Kammerbach und Hilgershausen, befindet sich die größte Höhlen Nordhessens, und die älteste mit Namen in ganz Deutschland. Schon 1267 steht sie in den Büchern - als Hollensteinhöhle, oder wie unsere Ahnen sie auch nannten: „Frau-Holle-Höhle“. Gleich vor ihr im Halbdunkel liegt ein kleiner Höhlensee, auch Nixenteich genannt. Wasser so tot, dass noch nie etwas Lebendiges darin gefunden wurde. Wer hierher kommt, spürt sofort, dass dieser Ort mehr ist als nur Fels und Wasser. In unzähligen Märchen und Sagen wird der Ort erwähnt - manche denken, genau hier sei das wahre Goldmarie-und-Pechmarie geschehen.

Es ist belegt, dass an diesem uralten Kultort eine wichtige weibliche Gottheit verehrt wurde. Insbesondere die Zeremonie einer Blumenopfergabe legt das nahe. Noch heute sagt man im Meißnerland: Wage es nicht, die Holle-Höhle ohne Blumen zu betreten. Die Bräuche stammen noch aus vorchristlicher Zeit und wurden teilweise noch bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts durchgeführt. An Ostern zog die Jugend aus den umliegenden Dörfern zur Höhle und legte Frau Holle zu Ehren Blumen nieder.

Danach trinken sie aus dem klaren Quell des kleinen Höhlensees und füllen das Wasser in Krüge, um es mit nach Hause zu nehmen.
Es hieß: Wenn eine Jungfrau in der Osternacht zwischen 11 und 12 Uhr aus dem See Wasser schöpft und sich damit immer wieder abreibt, bleibt sie für immer schön und fruchtbar. Eine weitere Legende um das magische Wasser besagt, dass ein zerbrochenes Schwert, welches hineingeworfen wird, wieder zusammengefügt wird. 

Direkt oberhalb des Höhlenportals ragt eine Felswand steil hervor - der sogenannte „Mädelsprung“. Von hier erzählt man sich eine düstere Geschichte: Ein untreues Mädchen soll sich von diesem Felsen in den Höhlensee gestürzt haben. Seitdem, so sagt der Mythos, lebt sie dort unten weiter - als Nixe. Als Wasserfrau schwimmt das tote Mädchen noch heute im Höhlensee. Und sie soll untreue Mädchen zu sich in die Tiefe ziehen. Deshalb nennen die Alten den See nicht nur Höhlensee, sondern Nixenteich.

Uralte Spuren deuten auf einen Kultplatz hin: 1904 soll ein Schüler einen Schädel gefunden haben. 1911 wurden im Eingangsbereich der Höhle Keramikscherben angeblich des 12.-16. Jahrhunderts gefunden. Auch fand ein Besucher im Jahre 1968 ein Kinderskelett. Jedoch sind diese Funde nicht bewiesen.

Weitere Infos:

Mit allen Nebengängen ist der Hohlstein 111 Meter lang und bis zu 21 Meter breit.

Das Wasser im Höhlenteich ist kein stehendes Gewässer. Solche Wasseraustritte nennt man Karstquellen.

Wie alle Höhlen hat auch der Hohlstein eine fast das ganze Jahr über gleichbleibende Temperatur. Dadurch haben sich hier Tiere angesiedelt, die perfekt an ein Leben in völliger Dunkelheit angepasst sind. Allein sieben verschiedene Fledermausarten nutzen den Hohlstein als Winterquartier.

Dass der Ort schon sehr lange eine besondere Bedeutung hat, zeigen auch archäologische Ausgrabungen aus jüngerer Zeit im hinteren Teil der Höhle. Sie belegen, dass hier bereits vor rund 2000 Jahren Brandopfer dargebracht wurden. In der Fundschicht fand man vorgeschichtliche Keramik, Metallgegenstände, Tierknochen und sogar ein Werkzeug aus Knochen.

Der Hohlstein ist aktuell wegen Steinschlaggefahr ganzjährig gesperrt. Mein Foto der Höhle stammt aus dem Jahr 2014.

hessisch lichtenau

Die Stadt nennt sich selbst nicht ohne Grund "Tor zum Frau-Holle-Land". Hier unten im Tal beginnt die ganze Sagenwelt, die oben auf dem Meißner ihren Höhepunkt findet.

Hessisch Lichtenau liegt direkt an der Deutschen Märchenstraße. Im Winter gibt es den Nussknacker-Weihnachtsmarkt mit dem größten funktionierenden Nussknacker der Welt (7,50m!) und Frau Holle erscheint am Rathausfenster und wirft symbolischen Schnee herunter.

Die Altstadt ist fast komplett aus Fachwerk. Richtig schön erhalten. Mitten drin die gotische Stadtkirche St. Vitus von 1415 und das alte Rathaus von 1665. Wenn morgens der Nebel aus dem Frau-Holle-Land herunterzieht, sehen die Fachwerkhäuser aus wie aus einem Märchenbuch.

Das Holleum - musst du gesehen haben
Im historischen Rathaus in der Landgrafenstraße 17 ist das Frau-Holle-Museum - das Holleum. Klein, aber super gemacht. Da wird Frau Holle in vier Welten gezeigt: Märchenwelt, Meißnerwelt, Kräuterwelt und Unterwelt. Eintritt nur 2 Euro.

Und da liegen auch Briefe und Tagebucheinträge der Brüder Grimm, die 1817-1822 hier in Hessisch Lichtenau unterwegs waren und ihre Sagen gesammelt haben. Ohne diese Gegend gäbe es unser Frau-Holle-Märchen so gar nicht. Offen hat das Museum allerdings nur Sonntagnachmittag.

Gleich dahinter startet der Frau-Holle-Rundweg. 12 Stationen, weiße Federn weisen dir den Weg. Zentral im Park steht eine Bronze-Frau-Holle. Überall Kunstwerke von Studenten der Kunstakademie Kassel. Am Ende stehst du am Märchenbrunnen - dem Eingang zur Unterwelt.

Mein Geheimtipp ganz nah: Die Hollensteine in Hollstein. Das ist ein Stadtteil von Hessisch Lichtenau. Mitten im Ort stehen zwei 3-5 Meter hohe Dolomit-Felsen - die Hollensteine: Auch Naturdenkmal. Die Sage sagt: Frau Holle hat sie aus ihrem Schuh geschüttelt, als sie einen großen Schritt vom Meißner gemacht hat. Früher war darunter eine Quelle - ein uralter Kultplatz.

boyneburg

Der höchste Bergrücken im südlichen Ringgau bei Sontra, düster bewaldet, von Wind zerfressen. Die Boyneburg hat sich nur auf seinen Scheitel gesetzt wie eine Krone. Es ist ein langer Weg nach oben. Ein Premiumwanderweg, der seinem Namen wirklich alle Ehre macht, mit Pfaden, die sich mal weich und moosig, mal verwurzelt und alt durch den Wald schlängeln...

...und doch geht es fast unmerklich immer wieder steil bergauf und bergab, bis die Beine brennen.

Über 500 Meter hoch thront sie. Nach etwa 45 Minuten dann der Moment, in dem der Wald plötzlich wie abgeschnitten endet und ein weites Plateau freigibt - eine Lichtung, hohe Gräser, die sich im Wind wiegen, wie ein vergessener Garten auf dem Gipfel, in einer Stille, die fast unwirklich scheint.

Und dort, am anderen Ende, zwischen den Bäumen schimmernd, aus alten, vom Wetter gezeichneten Steinen: die Boyneburg. Ich bleibe stehen. Ich bin hin und weg. Ein so gewaltiges, so ehrwürdiges Gemäuer, die schönste Ruine, die ich je in Hessen gesehen habe, mit einem Burggraben, der so tief und riesig ist, dass man nur erahnen kann, welche Bedeutung dieser Ort einmal hatte.

...und mit einer Aussicht, die über das ganze Werratal reicht und einen für jeden steilen Meter entschädigt.

Zur Geschichte: 
Schon früh lag hier eine Fliehburg, im 11. Jahrhundert bauten die Grafen von Northeim die erste Holzburg - daher der Name des Dorfes im Tal. Unter Barbarossa wurde sie zum wichtigen Reichsschloss mit Hoftag 1166 und Reichstag 1188. Seit 1138 saßen die Reichsministerialen von Boyneburg hier. 1292 kam die Burg an Hessen, nach langem Streit nahmen die von Boyneburg sie 1460 als hessisches Lehen, hatten sie aber schon verlassen. Nach Plünderung 1626 und Brand 1637 verfiel sie und diente als Steinbruch. Heute gehört die Ruine der Familie von Boyneburgk.

Sage: Das Wesen aus der Anderswelt

Auf dem Berg bei der Boyneburg hütete einst ein Schäfer seine Herde. Ein ganz gewöhnlicher Tag. Die Tiere grasten, die Luft war klar. Bis der Boden unter ihm seufzte.

Kein Beben. Kein Knall. Die Erde tat einfach das Maul auf und schluckte ihn. Einfach so. Ein schwarzes Loch, wo eben noch Gras war. Er fiel, fiel durch Wurzeln und kalte Luft, und landete hart in einer Finsternis, die noch nie ein Sonnenstrahl berührt hatte.

Als er abends nicht heimkam, suchten sie ihn. Sie fanden seine Schafe verstreut über den ganzen Berghang, völlig verstört. Und seinen Hund. Der stand an einem frischen, schwarzen Riss in der Erde, die Schnauze in die Tiefe gestreckt, und winselte ununterbrochen. Ein Ton, den keiner der Männer je von einem Tier gehört hatte.

Sie riefen hinab. Und aus der Schwärze kam eine schwache Stimme zurück. Sie ließen Seile hinab, zerrten ihn hoch. Er war kreidebleich, zitterte am ganzen Leib und roch nach nasser Erde und altem Wein.

Unten, stammelte er, unten ist es riesig. Ein Gewölbe, größer als die Kirche von Reichensachsen. Und in der Mitte, im Halbdunkel, ein einziges gewaltiges Fass. Daneben hockte etwas.

Etwas Kleines. Kein Kind. Kein Mann. Ein Männlein, verdreht, mit einer Haut wie altes Leder. Als er näher kam und fragte, wer es sei, riss es die Augen auf, starrte ihn an und wich zurück. Trippelnd, ängstlich. Und dann kam nur dieses Lachen. Kein fröhliches Lachen. Ein trockenes, krankes "Hihi! Hihi!"

Das ließ den Männern keine Ruhe. Am nächsten Tag seilten sich die Mutigsten selbst hinab. Und es stimmte. In der unterirdischen Halle stand das Fass, voll bis zum Rand mit einem Wein, der so dunkel und schwer roch, dass einem schwindlig wurde. Und das Männlein war da. Hockte wieder beim Fass. Sah sie an. Und wieder nur dieses grauenvolle, ängstliche "Hihi", bevor es sich in eine Felsspalte drückte.

Sie packten es. Trotz seiner unmenschlichen Gegenwehr, trotz seiner Krallen, banden sie es und zogen es ans Tageslicht, wie einen Dachs aus dem Bau.

Sie schleppten es nach Reichensachsen, zum Gericht der Boyneburg. Dort warfen sie es in die tiefste Zelle, verhörten es, bedrohten es. Aber das Wesen sprach kein Wort. Nur dieses eine, immer wieder, leiser und ängstlicher, während es sich in der Ecke zusammenkauerte: "Hihi... hihi..."

Man wusste nichts mit ihm anzufangen. Kein Richter kann einen Geist verurteilen. Also stieß man das Tor auf und ließ es laufen. Aber man folgte ihm.

Was dann geschah, ließ ihnen das Blut gefrieren...

Das Männlein rannte nicht. Es schoss. Wie ein Schatten über die Felder, direkt zurück zum Berg. Es hetzte den Hang hinauf, zu den Ruinen der Boyneburg, warf sich auf den Boden an genau der Stelle, wo der Riss gewesen war - und die Erde öffnete sich erneut für es. Es schlüpfte hinein. Und hinter ihm schloss sich der Berg, als wäre nie etwas gewesen.

Seitdem suchen manche nach dem Eingang. Sie graben, sie klopfen an den Felsen der Boyneburg.

Aber der Berg lässt niemanden mehr hinein. Das Fass und sein Hüter warten unten. In der ewigen Dunkelheit.

Ruine brandenfels

1248 auf 452 m thronend über dem Werratal an den alten Handelsstraßen erbaut: die einst mächtige Burg Brandenfels. Wir starten in Markershausen. Ein Ortsteil der Gemeinde Herleshausen, direkt an der hessisch-thüringischen Grenze bei Eisenach. Ein wunderschön-gepflegtes Fachwerk-Dörfchen in einer märchenhaft idyllischen Region.

und da gehts hoch... und zwar ganz nach oben! bitte nicht schon wieder

Das ist abermals ein zauberhafter efeu- und moosbehangener Wald: aber der Wanderweg ist ein Albtraum und toppt sogar noch den von der Boyneburg. Sowas steiles habe ich selten erlebt, und komplett unbefestigt. Hatte teilweise Mühe überhaupt hoch zu kommen. Ich empfehle Wanderschuhe. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich den steileren Weg gewählt habe. Aber man will ja schnell oben sein 🙄

Mit 200 Puls oben angekommen, ein auf und ab! Die Ruine ist dann aber traumhaft schön und entschädigt den Weg. Hier sieht man richtig, wie sich die Natur die Burg zurückholt - Bäume wachsen direkt aus der Mauer, das Gewölbe unten fast schon zugewachsen.

Das ist genau dieser Dornröschen-Effekt. Die Sababurg wird als Dornröschenschloss vermarktet, aber HIER sieht es wirklich so aus als hätte 100 Jahre niemand mehr geschlafen. Einfach perfekt für das Kapitel "verwunschene Orte."

Zur Geschichte des Brandenfels

1248 auf 452 m über dem Werratal an den alten Handelsstraßen Lange und Kurze Hessen erbaut, von den Familien von Boyneburg, Colmatsch, Treffurt und Treusch von Buttlar als Ganerbenschaft - jeder hatte einen festen Anteil. Ab 1550 allein bei den Treusch von Buttlar, die von hier aus 10 Dörfer und 7 Höfe verwalteten.

Die Burg war heiß umkämpft: 1260 im hessisch-thüringischen Erbfolgekrieg vergeblich belagert, 1326 nahmen die Brandenfelser sogar einen Erzbischof auf Romreise gefangen, 1383 wurde sie wegen Raubzügen vom Landgrafen mit großem Heer belagert. Im Dreißigjährigen Krieg rettete ein Schutzbrief sie vor Zerstörung, verfiel aber ab dem 16. Jahrhundert, weil die Bewohner ins Tal zogen und sich dort Schlösser bauten - teils mit Steinen vom Brandenfels.

Und so soll die Burg mal ausgesehen haben. Wahnsinn! Was ein stattliches Anwesen! Das Bild ist KI-generiert mit einer Vorlage, der Skizze von Freiherr von Buttlar auf der Infotafel.

Sage: das eingemauerte Kind

Mitte des 13. Jahrhunderts stemmten sie sie in den Berg. Nicht auf den Berg - in ihn hinein. Über Markershausen, wo die Felswände senkrecht abfallen und die Gräben so tief sind, dass kein Licht mehr hinunterfällt, wuchs der Brandenfels. Ein steinernes Bollwerk aus grauem, kaltem Bruchstein. Jahrhunderte lang blickte er über den Ringgau, bis die Menschen ihn verließen und der Wald sich holte, was ihm gehörte. Aber der Berg hat nie vergessen, was man ihm gegeben hat.

Die Hirten und Holzfäller unten erzählten es sich nur hinter vorgehaltener Hand: Oben, zwischen den zerfallenen Mauern, geht etwas um. Ein Kind. Immer ein Kind.

Man sieht es nur aus dem Augenwinkel. Ein schneeweißes Kleid, das im Wind nicht weht. Ein Kranz aus verdorrten Blumen im Haar, wie für ein Begräbnis geflochten, nicht für ein Fest. Und ein Gesicht, das so leer und bleich ist, dass es wehtut hinzusehen. Es weint nicht. Es starrt nur ins Tal. Wartet.

Eine Magd soll einmal den Mut gehabt haben. Sie sah die kleine Gestalt am Abgrund stehen, so einsam, und ihr Herz zog sie hinauf. "Was hast du, Kleine?" rief sie. "Komm, ich bring dich nach Hause."

Das Kind drehte sich um. Und als die Magd nach ihm griff, griff sie ins Nichts. Das Weiße zerriss wie Nebel, wie Spinnweben im Sturm, und war fort. Nur die Kälte blieb an ihren Fingern. Tagelang.

Manche sagen, das war kein Spuk. Das war die Schuld der Erbauer.

Wer eine Burg will, die niemals fällt, muss ihr eine Seele schenken. So lautete der alte, heidnische Glaube. Also nahm man ein Kind. Lebendig. Bettete es in eine kleine, aus Stein gehauene Wiege und mauerte es ein, tief im innersten Kern der Burg. Damit die Steine halten. Damit kein Feind sie bricht. Ein Kind gegen die Ewigkeit.

Es hat funktioniert. Zu gut.

Denn erst als der Himmel selbst genug hatte - in einer Nacht, in der der Sturm über den Schlossberg tobte wie ein rasendes Tier, in der hundertjährige Eichen wie Zündhölzer knickten - erst da gab die verfluchte Mauer nach. Sie barst genau an der Stelle. Sie spie aus, was sie so lange verschluckt hatte.

Am Morgen lag sie frei im Schutt: eine kleine Wiege aus Stein. Und darin das, was von einem Kind übrig bleibt, wenn man es Jahrhunderte im Dunkeln lässt.

Die Männer aus Markershausen schwiegen. Sie nahmen die kleinen Knochen und legten sie endlich, endlich in geweihte Erde unten im Tal.

Seitdem ist es still auf dem Brandenfels. Kein weißes Kleid mehr zwischen den Steinen. Kein Kranz.

Nur manchmal, wenn der Wind ganz schief durch die Mauerreste pfeift, klingt es fast wie ein leises Wiegenlied.

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